Vetaif.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может жужжать в двигателе

Посторонние шумы в моторе — ищем причину

Учимся определять виновника постороннего шума в двигателе по характеру звука.

Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

Привод навесного оборудования

Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

Привод ГРМ

Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

Клапанный механизм

Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.

Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.

Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла и его давления.

Цилиндропоршневая группа

Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.

Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.

В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.

Вкладыши

Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.

Заслонки во впускном трубопроводе

Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.

Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.

Причины стука двигателя

Стук сам по себе образуется при ударе одного элемента силовой установки о другой.

При этом шум в двигателе бывает разным, возникает при определенных условиях и исчезает при их изменении.

В большинстве случаев стуки являются сигналом возникновения проблем с определенными механизмами – ГРМ и кривошипно-шатунным механизмом, цилиндропоршневой группой, но появляются и в других составных элементах агрегата.

Критерии характера стука.

Сторонние шумы, возникшие в силовой установке, можно подразделить на несколько критериев:

  • Сила звука;
  • Причинно-следственные связи;
  • Звучание (металлический стук и т.д.);
  • Цикличность.

Разберем каждый из критериев.

Стук в двигателе может быть слабым и едва прослушиваемым — в таком случае авто может и дальше эксплуатироваться, но не помешает проведение диагностических работ.

Бывает стук средний, прослушиваемый отчетливо, но его нетрудно заглушить, к примеру, громко включенной музыкой.

Авто с такими стуками можно эксплуатировать короткий срок, достаточный для возможности добраться до гаража или сервиса.

Отчетливые громкие звуки, издающиеся изнутри силового агрегата, указывает на значительные проблемы в его работе.

При таких звуках мотор глушиться и до гаража или сервиса авто доставляется только эвакуатором или на буксире, так как с двигателем и у вас могу возникнуть серьезные проблемы.

Причинно-следственные связи в возникновении стука возникают после вмешательства в силовой агрегат непрофессионалов.

То есть, проведение ли, наоборот, невыполнение технических работ или ремонта приведет к неисправностям в двигателе.

Источники стука (металлического) в двигателе:

Сейчас
читают
Что будет если перелить масло в двигатель

Как правильно проверить уровень масла в двигателе

  1. Масло, которое не рекомендовано для применения на данном моторе или поддельная продукция;
  2. Некачественные или дефектные детали, которые были установлены в ходе ремонта тоже могут вызвать стук в двигателе.
  3. Сильный износ составных частей, естественно, приведет к появлению посторонних шумов.

Типы звучания и чем они отличаются

По звучанию стук в двигателе подразделяется на звонкий и глухой.

Звонкий стук, его еще называют металлический, возникает при ударе между собой деталей из твердых металлов, при этом между деталями отсутствует масляная прослойка.

Глухой стук в двигателе возникает при ударе деталей, одна из которых выполнена из мягкого металла, и между деталями имеется масляная прослойка.

Цикличность

По цикличности стуков можно примерно определить, какой механизм требует вмешательства.

Так, стук в моторе производиться пропорционально вращению коленчатого вала указывает на возможные проблемы с цилиндропоршневой группой, газораспределительным или кривошипно-шатунными механизмами.

Источник спонтанного стука, возникающего бессистемно, может находиться в навесном оборудовании мотора.

Читать еще:  Причина свиста тормозных колодок

К примеру, стук может издавать незакрепленный генератор, при этом шум будет возникать из-за вибрации силового агрегата.

Шумы дизельного ДВС на холодную и горячую

Как правило, на дизельной силовой установке звуки и шумы связаны бывают с плунжерными парами (не критично), неисправным ТНВД (топливный насос высокого давления), коленвалом и т. д. Рассмотрим ниже все основные причины.

Если стучит коленвал на дизеле

Чаще всего стучит на таких ДВС коленвал. Это называется стуком шатунов и является очень серьёзным признаком поломки ДВС, в том числе и на турбодизеле. Если на бензиновом агрегате такой же стук имеет несхожую природу, то на дизельном свидетельствует о расширенном люфте в вально-шатунной шейке. В итоге из-за этого поршень бьётся о ГБЦ и появляется шум.

Другая причина, не менее проблемная. Она может говорить об ослабленной шатунной гайке. Этот звук по сравнению с первым более глухой и напоминает больше тихий лязг металла (подобный же звук издаёт неправильно выставленный ремень ГРМ).

При диагностике коленвальных звуков дизельного мотора не принято делать, как в аналогичных случаях с бензиновым. Другими словами, отключать питание на каждый цилиндр здесь не получится, так как работать коленвал продолжит, а поршень будет биться о ГБЦ (головка блока цилиндров).

Внимание. Категорически запрещается ездить на автомобиле с дизельным ДВС, если стучит шатун. Автомашину надо срочно доставить в СТО на эвакуаторе (в крайнем случае на буксире). Здесь уже расточат коленвал, заменят вкладыши, произведут нужные регулировки, шлифовку и т. д.

Интересно, что коленвальные стуки наиболее чётче прослушиваются, когда смазка ещё не успевает полноценно дотечь до подшипниковой группы. После тщательного нагрева проблема сигнализирует не столь интенсивно, прежний шум пропадает. А вот на непрогретом ДВС звук идёт размеренный, напоминает лязг и чередующийся глухой шум. Ритмичность звуков будет возрастать с повышением оборотов.

Как и говорилось выше, застучать вал способен и из-за появления чересчур увеличенного люфта, возникшего в шатунно-коренных подшипниках.

Работу по устранению люфта лучше доверить профессионалу. Она занимает много времени и сил

Эксплуатация автомотора на грязной смазке или масле низкого качества, а также несвоевременная замена его в дизеле способны тоже привести к увеличению зазоров и износу. И ещё застучать коленвал может по причине попадания в смазку горючего, когда повреждается ГБЦ.

Не менее известной подоплёкой дизельного шума является замусоривание масляного процеживателя. Из-за этого мелкие части сора и стружки проникают потом и в коленвальные подшипники.

Также стук в дизеле появляется в результате падения масляного давления или нехватки смазки — обязательной составляющей подшипников. К проблеме приводит нередко и нестабильное функционирование маслонасоса.

Если шумит распредвал

Распредвал дизельной силовой установки отличается не столь звонким гулом, больше различаемым на первой стадии в момент заводки установки на холодную. По ритмичности звук распредвала почти вдвое меньше по частоте, если сравнивать с той же частотой коленвала. Как только смазка доходит до подшипников распредвала, шум исчезает (как правило, занимает это не более 3 секунд после запуска).

Фактором подобного стучания узла становится неисправность подшипников. Со временем они изнашиваются, что и приводит к стуку. Остальные факторы появления шума аналогичны коленвальным, только с одной-единственной разницей — шум узла по мере изнашивания увеличивается и на горячем двигателе.

Использовать автомашину с такой проблемой под капотом разрешается, но лишь короткое время и при одном условии — если в ГРМ не стоят гидрокомпенсаторы. В противном случае их наличие приведёт к более серьёзным последствиям, очередным дефектам, намного сложнее поддающихся ремонту.

Звуки детонационного характера: причины и последствия

На дизелях ранний впрыск горючего может вызвать детонационное сгорание горючей смеси. Это приводит к грубой и неправильной работе силовой установки.

Понять суть детонации более подробно можно так. Во время детонации горючее не сгорает, как это должно быть, а взрывается. Вся порция горючего мгновенно сгорает, резко возрастает давление на поршень. В результате всего этого образуется ударная волна, разрушающаяся не только сам поршень, но и всю группу: вкладыши, кольца.

Главнейшей отличительной чертой детонации в дизельной установке становится характерный железный лязг. Кстати, детонации в этом ДВС может легко возникнуть по причине неисправности форсунок.

Ещё причины, которые могут стать источником шума в дизеле:

  • Если установка шумит после СТО, где меняли прокладку ГБЦ, звук будет напоминать стук клапанов. Это не тот случай, чтобы все сточилось само собой. Придётся заново ехать в сервис и заказывать повторную процедуру замены (стук связан с тем, что поршень бьётся о выступающую часть прокладки).
  • Стуки, часто возникающие на холостом режиме. Это, скорее всего, стуки в зоне ТНВД. Кстати, такие же звууки характеризуют шум плунжерных пар.
    Примечание. Проверка ТНВД осуществляется на стенде особого типа.
  • Стуки могут появиться из-за некорректной работы гидрокомпенсаторов. Когда последние выходят из строя, наблюдается характерный стук. При сильном шуме на холодную с постепенным уменьшением стука по мере нагревания мотора компенсаторы заменяются, двигатель очищается по специальной технологии.
  • Недостаточно натяжение цепи или ремня ГРМ. Стук увеличивается, как только повышаются обороты ДВС. Шум создаётся из-за того, что ременной привод бьётся о кожух-защиту.
  • В результате нарушения фаз распределения газа. Это частенько происходит после установки прокладки не родного размера.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

Определение дефектов в двигателе

Если в движке появились серьезные стуки (в поршневой группе, КШМ) мотор необходимо снимать и проводить дефектовку. Для определения причины неисправности разбирается весь ДВС, снимается:

  • головка блока цилиндров с распредвалами;
  • поддон (масляный картер);
  • шкив коленвала;
  • сцепление с маховиком;
  • поршни с шатунами;
  • коленвал.

Во время дефектовки осматриваются гильзы цилиндров – в них не должно быть задиров, выработки, овальности. Допустимым считается зазор между поршнем и гильзой не более 0,15 мм, замер производится щупом для регулировки клапанов, при этом поршневые кольца с поршня снимаются.

Замер опор распредвала и шеек коленчатого вала обязательно производится с помощью микрометра, и если кто-то пытается проверить состояние валов с помощью штангенциркуля, то это – пустая затея. Коленвал должен иметь изношенность всех опор не более 0,03-0,04 мм, и если шейки к/в имеют меньший диаметр, то вал необходимо шлифовать. Обычно шлифуют коленвал в «круг», то есть под ремонтные размеры подгоняются все опоры – коренные и шатунные. В некоторых случаях допускается шлифовка только коренных шеек, если шатунные опоры в идеальном состоянии.

Распредвал должен иметь изношенность опор от номинального размера не более 0,05 мм, если выработка больше, то вал необходимо поменять – из-за износа опорных шеек будет ниже давление в системе смазки, также из-за слабины может появиться стук в двигателе. Следует внимательно осмотреть и кулачки р/вала – они должны быть ровными, без задиров.

При капитальном ремонте в обязательном порядке подлежат замене детали:

  • сальники и прокладки;
  • маслосъемные колпачки;
  • натяжные ролики, ремень (цепь) ГРМ вместе с башмаками и успокоителями;
  • вкладыши по кругу;
  • поршневые кольца/ пальцы и поршни.

Если ДВС имеет солидный пробег, в обязательном порядке следует также заменить и масляный насос – сколько еще прослужит деталь бу, неизвестно, а от давления в масляной системе напрямую зависит ресурс силового агрегата.

Если водяная помпа имеет большой пробег, при капремонте ее тоже следует поменять, особенно важно произвести ее замену на моторах с ременным приводом ГРМ. Все дело в том, что на многих ДВС ремень ГРМ приводит в движение не только р/валы, но и водяной насос, и при заклинивании помпы рвется ремень со всеми очень неприятными вытекающими последствиями. И ремонт сложных моторов всегда необходимо доверять специалистам, не стоит надеяться на собственные силы при недостаточной квалификации.

Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

  • Форумы
  • Автомобили Сузуки
  • Suzuki Ignis
  • Ignis / Эксплуатация и ремонт

Sokolov

Местный

Товарищи, снова к Вам за помощью пришёл!

На днях как-то резко в машине появился странный гул. Исходит он откуда-то спереди снизу, по центру или чуть слева (у меня правый руль). На стоячей заведенной машине ничего не ощущается, начинает гудеть при движении.
Примерно на 30 км/ч гул становится слышным и нарастает по мере ускорения. На скорости 80-90 гудит уже внушительно. Если обычно по трассе езжу 100, то теперь выше 80-90 уже как-то и не тянет ехать. Стрёмно.

Читать еще:  Автомобильный подогреватель лунфей установка

Двигатель, обороты — все в норме. Логика работы АКПП никак не поменялась, все работает так же. Машину не ведет. Руль крутится нормально.
Масло в коробке и двигателе на нужном уровне. Свечи более менее нормальные. Пробег 148.000. Масло в АКПП менял тысяч 20 назад.

Посоветовали положить руку на ручку АКПП и попробовать почувствовать вибрацию, типа не изменилось ли что. Нет, вроде все как обычно.

Вобщем если бы не гул — ничего не беспокоило. Но ездить на такой машине некомфортно. Ососбенно, если учесть что загудело резко и неизвестно что.

Что подскажете -куда залезть, что посмотреть, где пощупать, на что обратить внимание?!

Shark[Nkz]

Опытный сузуковод

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Может ступичный подшипник загудел? На неитрале гудит на скорости?
Попробуй вывесить колесо и пошатать его в разных плоскостях.

Sokolov

Местный

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Может ступичный подшипник загудел? На неитрале гудит на скорости?
Попробуй вывесить колесо и пошатать его в разных плоскостях.

То есть предлагаете чуть разогнаться и переключиться на нейтралку?

Я вывешу колесо, пошатаю. Как оно может двигаться при сломанном этом подшипнике?

Фотки посмотрел. Спасибо!

cheeeter

Профи

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Если на скорости включить нейтралку и будет продолжать гудеть возможно ступичнй подшипник.. я менял когдато передние.. и недавно задние. загудел задний. менял сразу два. гудел сильно, затем уже как трактор работал)) когда его снял вручную его уже было не прокрутить.

Sokolov

Местный

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Только что проверил — при включении нейтралки звук никак не исчезает и абсолютно не меняется. Пошел приподниму машину.

Где этот ступичный подшипник?! Как его проверить-то? Только сниманием?

Shark[Nkz]

Опытный сузуковод

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Я же написал выше как — вывеси колесо и пошатай в разных плоскостях его! В идеале люфта быть не должно. Проверь все колёса. Иногда очень сложно определить сторону.
Подшипники умирают сами по себе и от различных внешних воздействий — глубокая яма на скорости, вода (глубокая лужа или брод) и т.д.
Подшипник находится на ступице. На то он и ступичный. Не ужели по фоткам не понятно где он находится?

P.S. По моей ссылке указан номер подшипника для круза. У игниса может быть другой подшипник!

Sokolov

Местный

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Про подшипник нашел обсуждение, изучил. Пошатал, покрутил — видимых люфтов нет.

Вылезла вторая бяка, которая возможно косвенно к этому относится: на левом колесе на внутренней стороне сильно съело покрышку, местами до ниток (до корда). НО. Что удивительно! Корд проявился не по всей окружности колеса, а только на половине. то есть съело покрышку не равномерно, а с верхней (к примеру) части он выглядывает, внизу еще до него не дошло. Что смотреть теперь?!

Shark[Nkz]

Опытный сузуковод

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Очень похоже на ступичный подшипник (фотка у меня не увеличивается). С другой стороны машины резина нормальная? Износ равномернй?
Сними колесо, открути тормозной суппорт и покачай тормозной диск в разных плоскостях. Бывает, что тормозной суппорт не дает увидеть люфт. За одно на износ диска и колодок посмотри.

Sokolov

Местный

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

cheeeter

Профи

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Скорее всего ступичный. вывеси это колесо и покрути его посильнее, если гудит подшипник то его можно будет услышать! мой в руках вообще не крутился.

Sokolov

Местный

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Колесо крутится с небольшим усилием, но я так пониманию, что это колодки не дают ему шибко крутиться. Вероятно, надо разжать тормозной цилиндр, да?

Второе крутится примерно так же. Пойду покручу.

cheeeter

Профи

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

причем тут колодки? ))) у тебя машина стоит на нейтралке ?? когда ты ее дамкратишь!

приезжай вмесьте посмотрим)))

Sokolov

Местный

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

причем тут колодки? ))) у тебя машина стоит на нейтралке ?? когда ты ее дамкратишь!

приезжай вмесьте посмотрим)))

Колодки близко к диску. Мне кажется что чуть цепляют. Хотя могу и ошибаться.

Да, на нейтралке, колесо крутится, но все равно с усилием. Хотя может так и должно быть. Я не знаю. Думал что крутится должно на нейтралке значительно легче.

Я бы приехал, да сейчас на границе Московской и Смоленской области нахожусь 140 км. от МКАДа. Поэтому пока буду сам ковырять.

cheeeter

Профи

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Врятли колотки. онибы уже давно стерлись еслибы так терли. колесо так и должно крутится.. тут была тема )) ктото утверждал что на вывешеных колесах они крутятся очень легко и долго)))))) передние менять проще чем задние подшипники)) на рестаил 1 шт стоит 600 р оригинал.. я по 300 брал у друга!

Дмитр

Эксперт

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Shpongle

Профи

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

если нет люфта то подшипник тут нипричем. я тоже так по глупости поменял — толку ноль. более того подшипник должен выть если вывесить машину и включить передачу, а у меня звук только под нагрузкой. что это такое никто не знает, вот и у Соколова может быть тоже самое — он поменяет подшипник а звук останется. Поэтому я бы не менял подшипник вплоть до появления ощутимого люфта.Ну а сход-развал конечно делать нужно обязательно и менять то что скажут на сервисе.

Shark[Nkz]

Опытный сузуковод

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Shpongle да у тебя вообще не машина, а эксклюзив какой то!
Я на своей уже 3 раза подшипники передние менял, а на одометре еще и 100 тыщ нету. И каждый раз гул пропадал! Може ты не тот подшипник просто поменял и надо было с другой стороны смотреть. Бывает очень трудно именно определить сторону, с которой гудит. Или задний у тебя гудит, а ты передний менял.

Дмитр кстати, у меня немного поджёвывало резину и сильнее были изношены тормозные колодки (почти до металла) именно на той стороне, где был «гудящий» подшипник. Я когда свою только с японии пригнал не придал гулу особое внимание, думал так и должно быть, катался пол года примерно с гулом, пока не поменял подшипник. Так что все зависит от степени убитости подшипника (кстати на фотках у меня заснят тот самый первый подшипник с развалившимся сепаратором).

Sokolov

Местный

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Вобщем, через неделю аккуратно доползу с дачи домой в проверенный сервис и буду смотреть что там.

Shpongle

Профи

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

2Шарк: после этой неудачной замены я стараюсь избегать необъективных оценок «на глаз»: мои звуки слушало много разных спецов, и как я уже писал даже в проф.сервисе поднимали и слушали «слушалкой» в разных точках в разных режимах езды. итог такой что все в порядке: нигде никаких люфтов и никаких звуков! но вот что звучит когда едеш — никто сказать не может! так что теперь я против замены только по звуку — нужны комплексные показания к замене.

зы: ну и судя по другим владельцам ведь тоже 100тк — далеко не предел для подшипников. мое мнение — 200 тк должны ходить!

Дмитр

Эксперт

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

cheeeter

Профи

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Shpongle да у тебя вообще не машина, а эксклюзив какой то!
Я на своей уже 3 раза подшипники передние менял, а на одометре еще и 100 тыщ нету. И каждый раз гул пропадал! Може ты не тот подшипник просто поменял и надо было с другой стороны смотреть. Бывает очень трудно именно определить сторону, с которой гудит. Или задний у тебя гудит, а ты передний менял.

Дмитр кстати, у меня немного поджёвывало резину и сильнее были изношены тормозные колодки (почти до металла) именно на той стороне, где был «гудящий» подшипник. Я когда свою только с японии пригнал не придал гулу особое внимание, думал так и должно быть, катался пол года примерно с гулом, пока не поменял подшипник. Так что все зависит от степени убитости подшипника (кстати на фотках у меня заснят тот самый первый подшипник с развалившимся сепаратором).

У меня уже за 140 000 и передние подшипники менли еще по гарантии тысяч на 60 — 70. задние поменял на 105 000 ))

Читать еще:  Октавия или альмера или ларгус

ну чтобы по 3 раза менять.

Shark[Nkz]

Опытный сузуковод

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Я имел ввиду всего 3 подшипника поменял. 2 раза слева и 1 раз справа.
Слева второй раз пришлось менять скорее всего потому, что сидел левым колесом в глубоокой луже по слупицу. Возможно в подшипник попала вода.

stepaneoleg

Редкий гость

Ответ: Гул в двигателе, усиливается при ускорении.

Товарищи, снова к Вам за помощью пришёл!

На днях как-то резко в машине появился странный гул. Исходит он откуда-то спереди снизу, по центру или чуть слева (у меня правый руль). На стоячей заведенной машине ничего не ощущается, начинает гудеть при движении.
Примерно на 30 км/ч гул становится слышным и нарастает по мере ускорения. На скорости 80-90 гудит уже внушительно. Если обычно по трассе езжу 100, то теперь выше 80-90 уже как-то и не тянет ехать. Стрёмно.

Двигатель, обороты — все в норме. Логика работы АКПП никак не поменялась, все работает так же. Машину не ведет. Руль крутится нормально.
Масло в коробке и двигателе на нужном уровне. Свечи более менее нормальные. Пробег 148.000. Масло в АКПП менял тысяч 20 назад.

Посоветовали положить руку на ручку АКПП и попробовать почувствовать вибрацию, типа не изменилось ли что. Нет, вроде все как обычно.

Вобщем если бы не гул — ничего не беспокоило. Но ездить на такой машине некомфортно. Ососбенно, если учесть что загудело резко и неизвестно что.

Что подскажете -куда залезть, что посмотреть, где пощупать, на что обратить внимание?!

Что делать, если двигатель стучит. Шум в двигателе

В чем причины стука в двигателе?

В большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Причем чем больше зазор, тем сильнее стук.

Стук в двигателе — это удар одной детали по другой. Значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится все сильнее.

Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих факторов: конструкции, материала, действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения. Поэтому некоторые узлы двигателя способны работать в изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других, напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через несколько десятков километров.

Стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений.

Стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя нельзя исключить варианты, когда требуется только частичная разборка, либо причина стука не связана с двигателем.

Если двигатель стучит на холодную

Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное — это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся шум пропал? Потому-что у двигатель есть естественный износ деталей, но когда двигатель прогревается детали расширяются и принимают нормальные зазоры.

Если двигатель стучит на горячую

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — двигатель вскоре будет выведен из строя с перспективой ремонта.

Разного рода ‘затихающие’ стуки, как правило, не опасны и позволяют добраться до места ремонта. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором является наличие увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить.

Почему не все ощущают вибрацию и гул

Инфразвуковое поле или низкочастное звуковое поле в большинстве случаев воспринимаются человеком как вибрация, а также как глухой шум или гул, звуковое давление на голову и уши, хлопки в ушах, легкое закладывание ушей и т.п.

Не все люди чувствительны к вибрации и низкочастотным звукам, поэтому соседи могут и не слышать или не чувствовать того, что беспокоит вас, даже если они на несколько этажей ближе к источнику шума и вибрации. И сам звук подчас распределяется по дому неравномерно, вследствие чего резонанс может наблюдаться в квартире, удаленной от источника звука.

Нередки случаи, когда чувствительный человек явственно ощущает вибрацию, буквально чувствуя, что пол или диван мелко дрожит и трясется под ним, в то время как легкомысленные соседи с более высоким порогом чувствительности советуют ему сходить к невропатологу или ставят “диагноз” сами.

Что делать, если двигатель стучит? Шум в моторе

В данной статье поговорим что делать, если двигатель начал стучать (на холодную или горячую) и появились непонятные шумы.

В чем причины стука в двигателе?

Стук в двигателе — это удар одной детали по другой. Значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится сильнее.

Основные причины стуков в двигателе
    Стук клапанов

    • увеличенные зазоры клапанов ()
    • поломка клапанной пружины
    • износ кулачков распредвала

    • ранее зажигание
    • недостаточное давление масла ()
    • увеличенный зазор между коренными (шатунными) шейками и вкладашами

    • увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
    • чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками ()

    • топливо не того вида ()
    • неподходящие свечи ()
    • неисправна система выхлопа
    • нагар на стенках камер сгорания и днищей поршней
    • неправильная регулировка момента зажигания ()

      Стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений.

      Стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя нельзя исключить варианты, когда требуется только частичная разборка, либо причина стука не связана с двигателем.

      Если двигатель стучит на холодную

      Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное — это не страшно, ездить можно, но обязательно перед поездкой.

      Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся шум пропал? Потому-что у двигатель есть естественный износ деталей, но когда двигатель прогревается детали расширяются и принимают нормальные зазоры.

      Если двигатель стучит на горячую

      С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.

      Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — двигатель вскоре будет выведен из строя с .

      Возникает стук в двигателе, когда или после заправки на сомнительной АЗС. Рекомендуется, или залить присадку, увеличивающую детонационную стойкость бензина или долить качественное топливо на проверенной заправке.

      Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не опасны. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором является наличие увеличения интенсивности стука. Если такое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить.

      голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector