Чистка лямбда зонда димексидом
Чистка лямбда-зонда своими руками
Датчик кислорода (лямбда-зонд) является важным компонентом топливной системы автомобиля. Во время эксплуатации в нём накапливаются охлаждающие жидкости и масла, что отрицательно сказывается на характеристиках работы авто из-за ухудшения качества сгорания топливной смеси.
Если пренебрегать этим нарушением, потребуется замена кислородного датчика. Для профилактики сбоёв рекомендуется проводить чистку лямбда-зонда своими руками.
Способы проверки кислородного датчика
Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:
- С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1-0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
- Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2-0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
- Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.
Как проверить
Данный вид датчиков считается одним из часто изнашиваемых. На него постоянно оказывают влияние отработанные газы, немаловажным фактором является качество топлива, с которым приходится работать, а также исправность двигателя. О неисправности и неполадках сообщит соответствующая лампочка на панели приборов. В данном случае выявить проблемы именно с этим датчиком поможет диагностика с помощью сканера. Также о возникших проблемах будет свидетельствовать потеря мощности, «рывки» в работе двигателя в режиме холостого хода, минимальный отклик на педаль газа. Увеличится токсичность выхлопных газов, определить которую можно только при измерении специальным прибором. Произойдет увеличение расхода топлива.
К основным причинам выхода из строя можно отнести: износ (каждый датчик имеет свой ресурс пробега), грязь, влага, механическое воздействие, которое приводят к сколам и трещинам, а также обрыв цепи нагревательного элемента. Более быстрому износу будут способствовать топливо низкого качества, частый перегрев двигателя, попадания масла, попадания моющих средств, добавление присадок в топливо.
Как отремонтировать лямбда зонд?
В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:
- отключить аккумуляторную батарею;
- отсоединить клемму от датчика и вытащить его.
Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.
Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.
Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.
Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.
Аккуратно извлекаем нагреватель:
Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:
Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.
Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.
Ставим на автомобиль и проверяем.
Используем газовую горелку или плиту
В данном случае нам понадобится газовая плита или горелка и уже известная ортофосфорная кислота.
Устройство опускается в кислоту на несколько секунд и быстро подносится к огню.
Будьте внимательны, не допустите воздействия больших температур на пластиковые чехлы, которые могут быть на устройстве.
Через определенное время (ждать придется не долго) на поверхности сердечника датчика, в процессе кипения кислоты, появится соль имеющая светло-серый цвет.
Кислота должна полностью выкипеть. Не допускайте попадания паров химического соединения в органы дыхания.
Уберите лямбда зонд от огня, а затем повторите процедуру снова до тех пор, пока соль перестанет проявляться.
Заключение
Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик — недешевое устройство (от 3000 руб).
Иногда помогает промывка с помощью химии.
Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.
В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.
Чистка лямбда зонда
Увеличить шрифт A A A
Началось дело с того, что начал гореть индикатор «check», затем погас, потом опять загорелся, да и топлива жрала машинка много. Почитав интернета, выяснил, что данное поведение индикатора очень похоже либо на сдохший кислородный датчик, либо на его загрязнение, или и то и другое. Раз непонятно что конкретно случилось с датчиком, то надо попробовать его почистить, а вдруг он жив? Тогда и новый покупать не надо и всё будет хорошо!
Всё вышеописанное происходило с Mini One 1.6i 2001 года.
Снятие лямбда зонда
Полез в интернет, а затем и под капот искать сей кислородонюхающий прибор. Оказалось, что их два — до и после катализатора. Здесь проблем было не много — взял соответствующий ключ и, попытки с пятой, выкрутил тот который перед катализатором. А нижний совсем просто было снимать, правда, из ямы.
Чистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой
В великой сети полно упоминаний об очистке нашего прибора кислотой, преимущественно ортофосфорной, хотя не только, кто-то чистил различной химией для очистки ванн, плит и прочей кухонно-бытовой утвари. Главное не царапать, то есть без применения жёстких и средних щёток, максимум можно использовать мягкую кисточку. Этому совету я поверил, и экспериментировать с наждачной бумагой и прочими грубыми методами не стал. Благо была ортофосфорная кислота, не знаю какой концентрации, но она как флюс для пайки продаётся в пол-литровой пластиковой бутылке. Налил кислоту в стакан и замочил зонд.
После получаса, часа и даже ночи внешне тёмный нагар на зонде не изменился, а так же чистым и блестящим он не стал.
Улучшенный метод очистки
Я не поверил в то, что он и так чистый и в то, что его очистить невозможно. Решено было нагреванием ускорить химическую реакцию кислоты и того налёта, от которого необходимо избавиться. Для этого на газовой плите с маленькой конфорки снял крышку и перевернул её, положив не по центру (чтобы кислота не капала внутрь газовой трубы). Зажёг огонёк и макая зонд в кислоту грел. Поначалу ничего не происходило, а когда кислота закипела и стала слегка брызгаться, появились первые признаки реакции — выступила какая-то зелёно-голубая соль, её смывал водой, благо в воде она растворялась. Таким способом помучал датчик минут, наверное, пятнадцать, после чего он стал действительно чистым и блестящим. И не пришлось отрезать колпачок и после очистки его приваривать, как пишут во многих источниках, кислота и так хорошо проникает.
Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.
Заменить лямбда-зонд
Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.
Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.
Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.
Преимущество установки нового датчика кислорода
- Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
- Улучшает работу двигателя;
- Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
- Уменьшает выброс вредных веществ.
Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.
Вердикт
Диметилсульфоксид – отличное средство для борьбы со скопившимися в моторе смолянистым нагаром и вредными отложениями различного характера. Допуск на применение: высокая температура окружающей среды, отсутствие пластмасс и краски на деталях силовой установки. Является альтернативой классическим способам очистки двигателя от нагара в домашних условиях.
Лекарство применяется как для раскоксовки, так и для промывки маслосистеме. В технологических процессах учтено достаточно много тонкостей, поэтому вносить личные корректировки рекомендуется исходя из здравого смысла. Смежные вопросы помогут избежать многих ошибок на этапе реализации методики.
