Чем смазать направляющую выжимного подшипника

Нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке

Кто из водителей интересуется, как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки, должен в обязательном порядке внимательно изучить эту статью. Необходимость в подобных действиях возникает в том случае, если машина работала в тяжелых условиях. Например, когда часто приходится двигаться по заснеженным дорогам или по воде, смазки в подшипнике становится все меньше. Как итог, он начинает издавать не самые приятные звуки, после чего может и вовсе сломаться. Дабы избежать подобного развития событий, при первых признаках нехватки смазки, ее следует заменить. Основным признаком считается свист подшипника. Если он не прекращается, можно смело отправляться за новым выжимным.

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Данным вопросом интересуется каждый водитель, столкнувшийся с подобной необходимостью. Сложность может заключаться в том, что из-за особенностей конструкции самой запчасти, смазать ее бывает сложно. В подшипнике отсутствуют всевозможные отверстия, куда могла бы забиваться смазка. Водители, не имеющие достаточно количества опыта, пытаются решить эту проблему путем высверливания отверстия в колоколе. В это отверстие они набивают смазку. Действуя подобным образом, избавиться от проблемы не получится, но легко можно нажить новую, потому что начнет пробуксовывать диск сцепления.

Отсутствие возможности смазывания выжимного подшипника без снятия связано, прежде всего, с конструкцией самого подшипника. На большинстве автомобилей они роликового типа, то бишь, без возможности разбираться. Инженеры задумали так, что подшипник ставится и эксплуатируется до тех пор, пока полностью не износится.

Выжимной монтируется на вал. На него постоянно приходятся нагрузки от силового агрегата. Большинство людей уверено, что вращается он постоянно, но это ошибка. Подшипник вращается в моменты, когда водитель выжимает сцепление. Следовательно, продолжительное воздействие на данную педаль, негативно влияет на состояние элемента.

Исходя из прошлого пункта, можно сделать вывод, что не удастся обработать подшипник без снятия. Придется демонтировать коробку. Учитывая модель транспортного средства, вероятно, придется откручивать карданный вал. Стоит очень аккуратно действовать со ШРУСами. Если они выпадают из коробки, нужно выполнять ее центровку. Следующим шагом станет демонтаж рычага привода сцепления, который одной своей частью крепится к нужному подшипнику.

Теперь можно заняться проверкой самого подшипника. Ничего особенного делать не придется, достаточно только покрутить его. Если он исправен, тогда будет крутиться нормально. При условии, что он не вращается, и на нем присутствуют трещины, лучше заменить на новый. Работоспособный подшипник следует снять, а затем смазать. В конце все необходимо собрать и осуществить установку в обратной последовательности.

Есть пара способов, при помощи которых можно смазать выжимной подшипник. Прежде чем приступить к работе, следует удалить старую смазку, используя WD-40, затем деталь нужно высушить.

Кажется, что варка подшипника — это оптимальный вариант. На самом же деле, деталь можно легко испортить, без возможности дальнейшего ремонта. Пользуясь данным методом, нужно действовать максимально осторожно. При себе нужно иметь:

Новенький подшипник.
Литол.
Металлическая емкость.
Градусник.

Взять приготовленную емкость и заполнить ее литолом. Если последнего нет, можно пользоваться любой смазкой, со схожими свойствами. Единственное, что не стоит брать — это графитку, потому как с ее помощью деталь еще скорее сломается. Снятый подшипник опускается в емкость, после чего ее необходимо нагревать. Оптимальным вариантом станет водяная баня. Температура смазки должна достичь 70 градусов Цельсия. Для отслеживания этого момента и понадобится термометр. По факту, это состояние кипящей воды. Если кому не жалко собственного пальца, от использования градусника можно отказаться.

Отслеживать рост температуры. При ее сильном повышении, велик риск того, что элементы из пластика начнут плавиться. Когда нужная температура достигнута, подшипник немного подвигать. Можно выключать огонь. Смазка самостоятельно затечет в отверстия подшипника.

Второй способ предполагает использование тисков и шприца. Можно использовать классический медицинский шприц. Стоит чуть-чуть подогреть смазку и при помощи шприца поместить в подшипник. Способ достойный, но требует достаточно много времени.

Самый сложный метод — полное извлечение подшипника. Его придется выпрессовывать, потом смазывать, разрабатывать и снова запрессовывать. В этом случае, велик риск повредить подшипник.

Можно сделать вывод, что смазывать выжимной нужно обязательно. Так можно существенно увеличить срок его использования. Ответить на вопрос, как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки, невозможно. Никак не удастся сделать это на самом транспортном средстве. В любом случае, без снятия не обойтись.

Сцепление – это неотъемлемая составляющая трансмиссии авто. Оно представляет собой корзину, которая объединяет все составляющие: ведомый и нажимной диски, пружину, выжимной подшипник, вилку. В некоторых случаях при ремонте агрегата есть необходимость заменять лишь диски. При таком раскладе прочие элементы нуждаются в обязательной смазке. Но нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке, если деталь подвергается замене?

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить себе новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.

Читать еще: Плюсы и минусы инжектора и карбюратора

Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.

Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно, но на деле это не так. Крутится вместе с валом подшипник, лишь в момент выжатого сцепления. Поэтому долгое удержание педали сказывается отрицательно на состоянии выжимного подшипника.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа.

Решение задачи повышения надежности сцепления автомобиля с помощью смазочных материалов EFELE

Смотрите также

Основная задача сцепления в автомобиле – передача крутящего момента от двигателя к коробке передач, разъединение двигателя и трансмиссии при переключении передач, а также обеспечение плавного трогания автомобиля с места и его остановки без остановки двигателя.

Сцепление состоит из привода, который передает усилие от педали, и самого механизма сцепления.

Гидравлический привод включает следующие элементы:

Педальный узел
Главный и рабочий цилиндры
Вилка выключения сцепления
Выжимной подшипник
Трубопроводы

Механизм сцепления состоит из следующих частей:

Нажимной диск
Ведомый диск с износостойкими накладками
Ведущий диск – задняя поверхность маховика коленчатого вала двигателя
Кожух

Сцепление автомобиля работает следующим образом: ведомый диск зажимается между задней поверхностью маховика и нажимным диском. Нажимной диск удерживается в нажатом положении пружиной.

При работе сцепления с гидравлическим приводом усилие нажатия через педаль, шток и поршень передается жидкости, содержащейся в трубопроводах привода. Далее жидкость передает усилие от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и выжимной подшипник, который передает это движение пружине и разгружает ее. При отпускании педали сцепления сила возвратных пружин возвращает все детали привода и механизма сцепления в исходное состояние.

В случае механического привода усилие от педали передается на вилку выключения сцепления через трос.

Для повышения надежности работы сцепления обычно приходится решать задачи по предотвращению или устранению следующих типичных проблем:

Сцепление «ведет» (неполное выключение сцепления)
Сцепление проскальзывает, буксует (неполное включение сцепления)
Рывки при работе сцепления
Шумы при работе сцепления
Заедание педали сцепления
Скрип при нажатии педали сцепления

Причинами таких неисправностей может быть износ деталей сцепления. Их устранение и профилактика заключается в проведении ремонтных работ и своевременного технического обслуживания с использованием правильно подобранных смазочных материалов в зависимости от назначения и условий работы каждого из узлов.

Шумы при выключении сцепления чаще всего появляются при износе выжимного подшипника. Для увеличения его ресурса применяемые смазки должны отвечать условиям эксплуатации. Так как доступ к подшипнику конструктивно затруднен, то смазочный материал должен обладать свойствами долговременной смазки. В зимнее время при недостаточно прогретом двигателе обычные смазочные материалы густеют и перестают эффективно поступать в зону трения, приводя к неправильной работе подшипника и его перегреву. Поэтому для выжимного подшипника должны применяться смазки, работающие при повышенных скоростях вращения в условиях низких температур.

Одной из причин повышенного шума при включении сцепления является неправильная работа или выход из строя демпферных пружин ведомого диска. Смазочный материал, применяемый для увеличения срока их службы, должен защищать пружины от фреттинг-коррозии, обеспечивать долговременную смазку, работать при высоких нагрузках. Коррозия пружин демпфера является одной из частых причин выхода из строя сцепления, поэтому смазка для них должна обладать высокими антикоррозионными свойствами.

Утечка жидкости из главного и рабочего цилиндров привода вызывает падение давления и ухудшение работы сцепления. Поэтому смазочные материалы для цилиндров должны обеспечивать герметичность, быть совместимыми с эластомерами и обладать высокими противоизносными свойствами. Смазочные материалы на минеральной основе в данном случае применять недопустимо, т.к. они приводят к ускоренному разрушению уплотнений.

При подборе смазочного материала для опоры вилки выключения сцепления необходимо учитывать, что она работает в коррозионно-активной среде при высоких нагрузках. Неправильный выбор смазки может привести к схватыванию, задирам и заеданиям.

Читать еще: Цвет космос 665 приора

Скрип при нажатии педали сцепления возникает при неправильной работе шарниров педального узла, который расположен в салоне автомобиля. Для устранения скрипа необходимо применять смазочные материалы, совместимые с пластмассами и эластомерами, с минимальным испарением и отделением базового масла, без запаха.

Рекомендации по применению смазочных материалов EFELE для узлов трения сцепления:

Смазки, применяемые на выжимном подшипнике должны выдерживать повышенные скорости вращения. Следует выбирать материалы, работающие в широком диапазоне температур и обладающие длительным сроком службы, например синтетические пластичные смазки для высокоскоростных подшипников качения EFELE SG — 301, EFELE SG — 311, EFELE SG — 392.

Смазки для рабочего цилиндра должны быть совместимы с эластомерами, выполнять защитные и герметизирующие функции, работать в широком диапазоне температур, как EFELE SG — 393.

Литиевая пластичная смазка EFELE MG — 212 подходит для ведомого диска. Она обладает высокими антикоррозионными свойствами, работает в широком диапазоне температур, выдерживает высокие нагрузки, долго сохраняет свои функции.

На опору вилки можно нанести пасту EFELE MP — 413. Она обеспечивает защиту от коррозии, предотвращает схватывания, задиры и заедания. Выдерживает высокие нагрузки.

На трос привода и педальный узел наносят синтетическую пластичную смазку EFELE SG — 311. Она совместима с пластмассами и эластомерами, работает в широком диапазоне температур, устойчива к смыванию, не имеет запаха. Для педального узла подходит и EFELE SG — 391.

Благодаря правильно подобранным смазочным материалам для механизмов сцепления управление автомобилем становится легким и безопасным.

Присоединяйтесь

О компании
Пресс-центр
Дилерская сеть
Мы и общество

Наши услуги
Отраслевые решения
Статьи

Molykote
MODENGY
DOWSIL
EFELE
PermabondMerbenit

Как снять выжимной подшипник

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

Снятие коробки передач

Снятие выжимного подшипника

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Чем смазывать выжимной подшипник

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Для чего нужно сцепление?

Служит для того, чтобы разъединить двигатель и трансмиссию, что очень необходимо в момент смены передач.

Рассмотрим, как работает опорный элемент.

Соединение трансмиссии происходит с помощью двух дисков: нажимного и ведомого. Первый соединен с корпусом, он служит для прижимания второго диска к заднему маховику двигателя. Ступица второго диска примыкает к первичному валу, впоследствии она передвигается по его поверхности. Ступица состоит из демпферных пружин, они-то как раз и прекращают колебания крутящихся частей, что помогает сцеплению легко и плавно включаться.

ктото сталкивался на короллах 101 с тем,что после замены сцепления,а именно выжимного подшипника в данном случая ,он со временем зачинает посвистывать (изначально было может в нем мало смазки). Как можно этот свист убрать? я пытался смазать смазкой с балончика молибденового бутем снятия кожуха с вилки и туда как-то пришнуть-НИЧЕГО не получаеться(! Блин не хочеться разбирать все из-за этого)!
Мотор работает тихо,а эта сволочь всё портит)!

я новый брал оригинальный в месте со всей корзиной и диском(все оригинальное).
менял тысяч 5 назад,так что я думаю там просто смазки мало было.

там делов то на 4 часа, коробас скинуть, я так с диском сцепы пролетел, поставил коробас, а диск сразу не поменял, неделя и замена диска, разобрать можно и в одного, а вот ставить надо с помошником, у меня получилось сделать всё самому, но кого я только не проклял.
Так что если полезишь, то сразу проверь все узлы, диск, корзину. что б потом не лазить

Читать еще: Смазка для гранаты шрус

У меня посвистывает только в морозы ниже -15, в остальное время иногда бывает такое тихое «тю-тю-тю-тю», только трогаешь педаль сцепления (даже не нажимая) — сразу тишина. Уже купил подшипник, сейчас куплю корзину и диск сцепления и буду менять 🙂

а чем его смазать- литолом или чем-то другим?

цитирую легионовскую книгу: «выжимной подшипник заполнен смазкой на весь срок службы и не требует чистки и смазки». так что видимо только замена 🙂

Смазка в подшипнике закрыта заглушками, вряд ли с баллончика проникнет внутрь. У меня на 2Е с МКПП тоже свистит зимой, пока прогреваю. Бывает, пару раз выжмешь сц-е и свист проходит сразу. Прошлой зимой было так же, а летом- тишина. Сейчас была др. проблема- тема: «гибнет сцепление?», но прошли морозы и проблема тоже прошла. Сейчас в раздумьях: менять корзину с выжимным или поездить ещё.

Появился звук в районе коробаса. Жужжащий.
1. Отчетливо слышен при езде внатяг на передаче (примерно 3800-4000 самое громкое).
2. Либо при торможении двигателем на низкой передаче на высокой скорости (например с 70ти на второй).
3. Если ехать например 80 км на нейтралке не слышно ничего, выжимаешь сцепление включаешь вторую и слышен свист сразу. Выжимаешь сцепление — нету звука. Отпускаешь — есть

Подозреваю выжимной, который отходил около 100 тыков.

Если есть у кого то опыт по данному вопросу, или кто то слышал у себя выжимной опишите симптомы. Надеюсь не надо подозревать в чем то корзину )))

ребят, а вот подскажите, во скока вылезет по денюжкам замена диска сцепления, выжимного и корзины? скока все это стоит?

(((корзина и диск свистеть не может — только рывки и удару)). свист —подклинивает((( или заклинил)), шелест писец с выработкой ((сипаратору конец))
в цене не знаю АКПП у меня
откуда знаю просто многолетний опыт езда на наших тазиках

Короче пришел к выводу что сам не разберусь. Пришлось пойти к ГУРУ. Это мой батя ))) Разговор был такой:

Я: Батя чо за фигня (описываю симптомы).
Батя: Поехали прокатимся.
поехали прокатились.
Батя: Шум на всех передачах?
Я: Да.
Батя: Какие варианты?
Я: Выжимной.
Батя: Вы олень батенька! Это не он. У тебя два варианта: Ездить дальше и ждать пока шум уйдет, что означает что это скол на зубе одной из шестерен ГП. Скоро набьет себе место и исчезнет. Если уйдет просто меняешь масло и забываешь. Усталость металла однако. Вариант второй шум не исчезает, и даже усиливается, сей факт означает ппц одному из подшипников главного вала. А это съем и разбор коробки. А пока ездий.

Вот такие дела. Бате я доверяю. Сегодня откатал примерно 70-100 км. Шум существенно уменьшился.
Если не пропадет буду снимать коробас и разбирать. Заодно воткну родной маховик а блековский ф топку.

Тряска машины при начале движения

Очередная проблема не заставила себя долго ждать. Недавно начал обращать внимание (не обратить не возможно), что когда трогаюсь с места, а особенно в гору, машина начинает трястись, причём довольно сильно. Пробовал и на малом газу, и на среднем, и на высоком. Ощущения при этом возникает такое, что ещё чуть чуть и двигатель окажется вне кузова машины. На холодную данное явление практически пропадает. У неофициалов сказали, что дело в правой верхней подушки двигателя, в ОД сказали что сцепление или маховик (или и то и то).

Двигатель 1,6, коробка механика, пробег 26500 км.

Подобную тему не нашёл, если что, сильно не ругайте )