Vetaif.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем покрасить защиту картера автомобиля

Разновидности и особенности применения красок по ржавчине для автомобиля

Ржавчина не просто портит внешний вид транспортного средства. Она разрушает металл, приводит к порче деталей. Чем старше коррозия, тем выше вероятность появления сквозной дыры.

Защитить автомобиль от ржавчины и предупредить ее дальнейшее распространение можно с помощью специальной краски.

О том, как выбрать подходящий состав краски по ржавчине для автомобиля и как правильно его использовать, читайте в статье.

Защита автомобиля от ржавчины: антикоррозийная обработка своими руками

опубликовано 25.02.2016

Коррозия – вечная проблема любого автомобилиста, не зависимо от марки и стоимости машины. Увы, металлу свойственно окисляться, и от этого естественного процесса никуда не деться. Однако его можно существенно замедлить, если соблюдать несложные, так называемые, превентивные меры. Как уберечь авто от ржавчины и какие средства защиты кузова от коррозии выбрать – разберем в данной статье.

Начнем с того, что коррозии подвержены все без исключения автомобили – не важно, оцинкован кузов или нет, новое авто или поддержанное, храните Вы его в гараже или на улице… Коррозия, или окисление металлических элементов, начинается с момента сборки на заводе-изготовителе и сопровождает машину в течение всей ее «жизни». И причин для этого множество.

Причины коррозии кузова

Первая и основная причина раннего образования ржавчины – качество металла, используемого при производстве автомобиля, а именно – недостаток веществ, замедляющих окислительные процессы. Вот почему некоторые марки изначально оказываются более подверженными агрессивному влиянию окружающей среды.

Второй не менее важный фактор – климатическая и экологическая ситуация в регионе, где эксплуатируется авто. Повышенная влажность, загазованность, частые осадки, температурные перепады – все это приводит к тому, что автомобилю требуется дополнительная защита кузова от коррозии.

Наконец, качество самих дорог имеет немалое значение: грязь, соль, реагенты и мелкие камни неизбежно разрушают защитный слой лакокрасочного покрытия, и в итоге агрессивные составы попадают во все швы и щели и постепенно разъедают их.

Кроме того, не стоит забывать о человеческом факторе, ведь скорость коррозии напрямую зависит от условий использования и хранения машины.

Срок действия полироля – до 12 месяцев. Перед нанесением жидкого стекла кузов нужно отполировать спец. машинкой. От мелких царапин, затёртостей, грязи и возможных остатков других полиролей.

Этот вид нанесения требует более тщательного ухода. Так как на полироль не должна попадать вода в течение 36 часов после нанесения, это может оставить пятна на машине.

Такое покрытие намного эффективнее обычных полиролей. Сразу меняется внешний вид и начинает блестеть, как будто сверху появляется стеклянное покрытие. Лаковый эффект жидкого стекла способен прекрасно отталкивать воду, песок и грязь.

Особенности установки защиты картера и дальнейшей эксплуатации

Сегодня в продаже представлено большое количество изделий, которые являются модельными, то есть изначально разработаны для установки на конкретную модель автомобиля. Установка такой защиты не предполагает каких-либо проблем. Однако не всегда удается подобрать готовое решение для конкретного ТС. В таких случаях следует приобрести максимально подходящий вариант, который потребует дальнейшей доработки.

Обычно все манипуляции по установке нештатной защиты картера сводятся к тому, что в листе высверливаются отверстия или добавляются необходимые крепления при помощи сварки. В первом случае защита просто прикручивается к кузову болтами. Задача усложняется тогда, когда крепежный элемент предполагает наличие специальных кронштейнов. Указанные крепежи приходится переваривать, изготавливать самостоятельно и т.д. Также в процессе установки следует помнить, что в местах крепления должны быть специальные демпферы. На большинстве щитов это обычные прокладки из резины. Если производитель не комплектует свое изделие такими прокладками, их необходимо приобретать отдельно.

Что касается эксплуатации, особенно касательно изделий из стали, многие водители интересуются, чем покрасить защиту картера двигателя и что делать, если защита двигателя стучит. Причиной стуков при езде по неровностям часто является разрушение прокладки-демпфера, его деформация или полное отсутствие.

Теперь о покраске. Как показывает практика, оптимально красить защиту ДВС порошковой полимерной краской. Такой же краской можно обработать и колесные диски. В целях экономии денежных средств также распространена практика, когда на стальную защиту закрепляют специальную декоративную накладку из нержавеющей стали. Такой подход позволяет добиться приемлемого внешнего вида. С учетом того, что защита нагревается, некоторые водители на металлических листах используют также матовую термостойкую краску. Такую краску применяют для окрашивания выхлопных систем.

Утепление подкапотного пространства. Чем и как правильно утеплять двигатель и капот автомобиля перед зимой: материалы для утепления. Советы и рекомендации.

Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.

Защитные и восстановительные присадки для двигателя: принцип действия. В каких случаях используются присадки в масло, чего ожидать после использования.

Читать еще:  Машина скрипит на кочках сзади

Как самому правильно сделать шумоизоляцию двигателя и моторного щита автомобиля. Материалы для обработки, устранение шумов и вибраций. Советы, рекомендации.

Виды присадок в дизельное масло для улучшения свойств смазки и защиты ДВС. Наиболее популярные и проверенные решения для использования в дизельном моторе.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Защита картера и Антикорозика, нужны ли они?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Guest_Fulcrum_*

  • Наверх

#2 SilentSmart

  • Почетные члены
  • 4 276 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
    • Имя: Илья
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Омск

    Такой вопрос правда ли что если поставить защиту картера грееться акпп?(такс сказал менеджер в салоне)
    И второй стоит ли делать антикорозийку, или у Макса с этим все ок?

    В условиях России мне дилер сам настоятельно предложил поставить защиту картера. И особенно в весенний период я множество раз скреб защитой по-другому проехать даже в собственный двор было нельзя хотя живу в большой городе и далеко не на окраине, в многоэтажном доме. не говоря уже про дорогу на стоянку.
    Но нужно иметь в виду, что защита картера при (не дай Бог) аварии может изменить поведение компонентов подкапотного пространства, т.е. двигатель не полностью уйдет вниз. Но учитывая вышеописанный опыт, я бы мог уже много раз порвать себе картер

    А на сквозную коррозию у Форда гарантия 6 лет кажется (или 12). Но для этого надо на каждом ТО (опять-таки кажется) брать бумажку, что с ЛКП всё ок. Можно уточнить у дилера.

    Короче, защита картера — обязательно! антикор — вообще не нужен.

    Сообщение отредактировал SilentSmart: 13 Апрель 2008 — 16:28

    • Наверх

    #3 pjv

  • Старейшины Клуба
  • 4 148 сообщений
    • Д/р: 31-01-1970
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Юрий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: МО, Шереметьевский

    Такой вопрос правда ли что если поставить защиту картера грееться акпп?(такс сказал менеджер в салоне)
    И второй стоит ли делать антикорозийку, или у Макса с этим все ок?

    Сообщение отредактировал pjv: 13 Апрель 2008 — 20:24

    • Наверх

    #4 Guest_dial-ss_*

    Но нужно иметь в виду, что защита картера при (не дай Бог) аварии может изменить поведение компонентов подкапотного пространства, т.е. двигатель не полностью уйдет вниз. Но учитывая вышеописанный опыт, я бы мог уже много раз порвать себе картер

    • Наверх

    #5 Guest_mrv123_*

    • Наверх

    #6 kvitu

  • Местные жители
  • 52 сообщений
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва
    • Наверх

    #7 Icemen

  • Местные жители
  • 69 сообщений
  • Лично меня не сломало зайти в автозапчасти и купить Tectyl Bodysafe Zink за 400р. и обработать голые просто окрашенные части днища. Вот!

    Сообщение отредактировал Icemen: 08 Сентябрь 2008 — 7:24

    • Наверх

    #8 pjv

  • Старейшины Клуба
  • 4 148 сообщений
    • Д/р: 31-01-1970
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Юрий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: МО, Шереметьевский
    • Наверх

    #9 Владимирович

  • Местные жители
  • 459 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Тула

    Добрый день!

    Кстати кузов Макса изготовлен из холоднокатанного листа и имеет очень высокое сопротивление коррозии.
    .

    • Наверх

    #10 Владимирович

  • Местные жители
  • 459 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Тула
    • Наверх

    #11 kvitu

  • Местные жители
  • 52 сообщений
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва

    Добрый день!
    Поставил ШЕРИФ, и вот возник вопрос, Шериф меньше по размерам штатного пыльника, появились «открытые участки», не заливается ли в них вода и снег? И еще обратил внимание на пыльнике есть подобие теплозащиты, не будет ли с Шерифом мотор мерзнуть зимой ?

    • Наверх

    #12 Вжик

  • Местные жители
  • 396 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Москва

    А я поставил карбоновую защиту.

    • Наверх

    #13 Guest_dimmor23_*

    а где купил и почем? а то я тож хочу. весч полезная)

    • Наверх

    #14 Сергеич

  • Местные жители
  • 728 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Москва

    Сообщение отредактировал Cергеич: 20 Ноябрь 2008 — 22:02

    • Наверх

    #15 Guest_dimmor23_*

    Доброго всем! У меня стоит углепластик, ставил у дилера. Закрывает двигатель полностью. Углепластик очень прочный сам трогал, и крепиться он как то хитро. А при ударе ломается крепеж, а сама защита вместе с двигателем падает вниз. Разбить ее о камень надо еще постараться. Что же касается «коррозийки», то по большому счету, это лишнее. Не всякое антикоррозийное покрытие адекватно реагирует на лакокрасочное покрытие, вернее наоборот. У меня десять лет эксплуатировался Шаран, даже на помятых порогах не было ржавчины. Единственное что подверглось коррозии, это наружние части из кокого то сплава, похожего на аллюминий. Так что лет 10-12 можно не парится, это не «японка».
    У моего приятеля 190 Мерседес 22 года не одной дырки.

    • Наверх
    Читать еще:  Обмен на приору авто

    #16 Вжик

  • Местные жители
  • 396 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Москва

    Доброго всем! У меня стоит углепластик, ставил у дилера. Закрывает двигатель полностью. Углепластик очень прочный сам трогал, и крепиться он как то хитро. А при ударе ломается крепеж, а сама защита вместе с двигателем падает вниз. Разбить ее о камень надо еще постараться. Что же касается «коррозийки», то по большому счету, это лишнее. Не всякое антикоррозийное покрытие адекватно реагирует на лакокрасочное покрытие, вернее наоборот. У меня десять лет эксплуатировался Шаран, даже на помятых порогах не было ржавчины. Единственное что подверглось коррозии, это наружние части из какого то сплава, похожего на аллюминий. Так что лет 10-12 можно не парится, это не «японка».
    У моего приятеля 190 Мерседес 22 года не одной дырки.

    • Наверх

    #17 Сергеич

  • Местные жители
  • 728 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Москва

    Сергеич . а покупал тож у диллера?

    • Наверх

    #18 gansvas

  • Местные жители
  • 39 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Наверх

    #19 vonborman

  • Местные жители
  • 100 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 SCTI (240PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2013
    • Проживает: Могадишо. Судан судя по окружающему.
    • Наверх

    #20 eam

  • Стажеры
  • 3 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Московская обл.

    Для начала работы необходимо подготовить инструменты: рулетку (или что-либо другоедля осуществления замеров), углошлифовальная машина (болгарка), дрель со сверлами и коронками, набор гаечных ключей, сварка и полотно стали.

    В заводских условиях защита, изготовленная путем штамповки, и на ней имеются ребра жесткости, которые без пресса невозможно произвести. Поэтому, при выборе стального листа надо учитывать, что он должен быть толще заводской, его толщина должна быть примерно 4 миллиметра.

    Если надо сделать изгибы листа, то необходимо зажать лист между металлическими уголками в струбцинах и изгибать его с помощью рычага-вилки. Если есть возможность, то желательно место сгиба нагревать газовым резаком.

    Понятно, что чем больше пространства будет закрыто под двигателем, тем лучше. Максимальным покрытием будет обеспечиваться дополнительная защита картера двигателя и подкапотного пространства от попадания грязи, снега и воды.

    Этап 1

    1. Первым делом необходимо загнать машину на яму, эстакаду или подъемник, для обеспечения свободного доступа.
    2. Производятся замеры днища, где будет располагаться защита, и размеры переносятся на подготовленный лист металла. При этом надо учитывать необходимое свободное пространство для поворота колес и свободного хода различных механизмов, в частности, рычагов подвески и приводов. Как минимум надо оставлять 10 мм зазора. Также, надо постараться соблюсти форму закрываемого пространства, чтобы не оставлять зазоров и что бы исключить выступающие части металла, например в арках колес.
    3. Перед началом выкраивания формы и резки, надо продумать способ крепления щита к машине. При этом, нежелательно сверлить отверстия в раме, кузове или других деталях машины. Надо найти подходящие резьбовые соединения, например, кронштейны реактивных тяг. На самой защитеможноприменить быть два варианта крепежных кронштейнов:
      • Сделать проушины как продолжение листа металла. В этом случае при замерах днища машины необходимо их учитывать и размечать. Затем сверлить отверстия необходимого диаметра и, если необходимо, выгибать.
      • При невозможности или сложности изготовления вышеуказанного крепления, кронштейн изготавливается отдельно из остатков металла. Это могут быть различные формы — уголки, пластины, скобы и т.д. К автомобилю они крепятся на резьбовые соединения, а к защите можно крепить с помощью сварки. Для большей жесткости, сваривать детали следует внахлест, ни в коем случае не стык в стык.

    Этап 2

    1. Когда будущая защита вырезана и кронштейны сделаны, её можно установить, наживив на пару болтов. Проверить на наличие излишков металла, наличия зазоров с движущимися деталями и с поддоном картера двигателя, а также совпадения отверстий крепления. Во время этой процедуры можно разметить отверстие под лючок для слива отработанного масла и, если необходимо, для доступа к масляному фильтру.
    2. В зависимости от размера, лючок вырезается либо коронкой, либо болгаркой. Его можно сделать открытым, но тогда через него будет попадать грязь в моторный отсек.Для того что бы избежать этого, с верхней стороны листа, по периметру лючка просверливаются четыре отверстия и к ним привариваются гайки, в которые будут вкручиваться болты крепления лючка.
    3. Последним штрихом, защиту можно загрунтовать, покрасить и, после высыхания, самодельная защита двигателя готова.
    Читать еще:  Герметик для соединения глушителя

    В итоге можно сделать заключить, что сделать защиту двигателя своими руками не такая уж и сложная задача. Главное иметь желание. Инструменты и необходимое оборудование можно купить или взять в аренду, а навыки можно приобрести в процессе работы.

    Лучшая защита картера: сталь, алюминий или карбон?

    Защиты из конструкционной стали — относительно дешевого материала толщиной 2–3 мм — получили наибольшее распространение. Пластичность стали позволяет выполнить на изделии штамповкой ребра жесткости (фото 4). Такие защиты легко поддаются правке в случае деформации от удара.

    Листовая сталь позволяет изготовить защиту с ребрами жесткости

    Большинство отечественных производителей стальных защит покрывает свои изделия порошковой эпоксиполиэфирной краской горячего отверждения. Такое покрытие достаточно долговечно при аккуратной езде.

    Недорогие изделия для отечественных автомобилей красят обычной нитроэмалью. Но даже самое качественное покрытие не может противостоять механическому воздействию, например при наезде на бордюр во время парковки.

    Защиты из алюминия легче стальных, но примерно в пять раз дороже. Поэтому особенно часто их ставят на спортивные автомобили, где вес играет решающую роль. Для изготовления защит используют как мягкие сплавы алюминия, так и термоупрочненные (дюраль) Д16Т или В95. По прочности дюралюминий не уступает стали, но низкая пластичность не позволяет штамповать ребра жесткости. Конструкция таких защит чаще всего представляет собой плоский лист толщиной 7–10 мм с несколькими небольшими поперечными изгибами и отверстиями для крепления и вентиляции (фото 5).

    Защита из термоупрочненного алюминиевого сплава без продольных ребер жесткости

    Термоупрочненные защиты выправить после удара гораздо сложнее.

    Композитные защиты (фото 6) изготавливают из композиционных материалов, состоящих из основы — армирующего волокна и связующего — смолы. В качестве основы чаще всего используют стеклоткань, реже — углеткань (карбон), которая дороже и менее технологична. Наиболее стойкий материал для композитных защит — кевларовая ткань, разработанная для бронежилетов, но высокая цена ограничивает ее применение.

    По удельной прочности стекло- и углепластик превосходят сталь в 1,5 раза, а кевлар — в 2,5 раза, что позволяет сделать защиту легче. Однако композиты плохо воспринимают сосредоточенные нагрузки. При наезде на острый предмет смола крошится, а волокна, потерявшие опору, ломаются. Поэтому толщину композитных защит приходится увеличивать до 8–12 мм, что снижает их преимущество в весе.

    Композитные защиты одновременно выполняют функцию пыльника, так как полностью закрывают моторный отсек снизу. Технология изготовления позволяет придать им любую форму, но стоят они дороже стальных.

    Высокая прочность волокон, увеличенная толщина и корытообразная форма делают их очень жесткими. Если композитная защита имеет трещины, то она не подлежит восстановлению.

    Установка

    Устанавливая защиту, проследите за тем, чтобы между ней и поддоном оставался зазор не менее 2 см. Так как двигатель автомобиля закреплен на резинометаллических подушках, а поэтому при запуске и остановке неминуемо колеблется. Если ездить на автомобиле со слишком малым расстоянием между этим деталями, поддон будет контактировать с кожухом, вызывая вибрации и лишние шумы. Также возможно повреждение поддона, который на некоторых современных авто изготовлен из пластика. После этого масло, конечно же, вытечет через образовавшееся отверстие.

    Если после установки защиты при движении появились посторонние звуки, проверьте, нет ли на ней следов контакта с поддоном, или не ослаб ли от вибрации ее крепеж.

    Ремонт

    Стальная защита поддона лучше всего поддается ремонту. Приварить отломившийся от нее монтажный кронштейн можно как полуавтоматом, так и обычным электродом МР-3 при помощи сварочного трансформатора или инвертора. Покрасить ее после ремонта можно железным суриком, разведенным на олифе – это недорого и надежно защитит металл от коррозии. Особенно тщательно нужно прокрасить сварочные швы. Отрихтовать деформированный стальной щиток можно при помощи обычной кувалды.

    Выпрямить алюминиевую защиту двигателя автомобиля тоже не составляет большого труда, а вот сварка этой детали обойдется значительно дороже, чем стального изделия. Зато красить ее не нужно, так как на поверхности алюминия образуется прочная окисная пленка, предохраняющая этот металл от коррозии.

    Не стоит пытаться восстановить любую композитную защиту после поломки, былую прочность вернуть ей уже не удастся. Красить ее тоже не нужно ведь воды она не боится, да и автомобиль после покраски защиты двигателя не станет выглядеть лучше.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector